Tilbake til startsiden

Etter at vii byttet til Bavaria 44 Vision var det på igjen med en del modifikasjoner og installasjoner.

Vannboren varme: Båten hadde allerede installert en kraftig luftvarmer, Eberspächer på 5,5 kW som fungerer fint, og gir rask oppvarming av båten.  Det mangler imidlertid isolasjon rundt varmluftsrørene, noe jeg skal ordne etter hvert.  Etter på ha lest en del på nettet om vannvarme, var jeg klar over at et slikt anlegg ville jeg ha.  Fikk mange tips på både Norsk og Svensk Bavariasider.  Begynte så med planlegginga, og laget tegninger og skisser over hva jeg ville ha.

Jeg kjøpte inn 50 m med 22 PEX, pluss  6 m 12 mm PEX fra Biltema, samt mange koblinger og overganger, ventiler etc.  Varmeren er en Eberspächer 3,5 kW.  Koblet den opprinnelige motorsløyfen vekk fra varmtvannstanken, og sattte den inn på den ene siden for varmeveksleren.  Styringa av sirkulasjonspumpen kommer fra 3 stk rele.  En manuell, en fra start av heater, samt en som starter sirkulasjon når motor går.  I salongen har jeg satt en termostat som starter viftene ved behov.  Radiatorene er av den typen som brukes på PC-kjøling, og er svært lydløse og bruker minimalt med strøm.  Hele opplegget gir meget god varme, og sløyfen blir raskt varmet opp.  Varmtvannstanken får varmt vann etter ca 15-20 min når jeg ikke tar ut varme andre steder.  Ved å åpne by-passventilen går vannstrømmen den letteste veien, og nesten all varme går med til å varme varmtvannet.  Varmeveksleren er en liten kompaktkjøler, og er utrolig effektiv, og den tar fort opp varmen fra motor når den går, slik at jeg får varme til radiatorene fra kjølevannet, via varmeveksleren.  Jeg er svært fornøyd med resultatet, og kan anbefale denne type varme.  Totalpris ble ca kr 14.000,-, alt inkl.  Selv om jeg hadde laget skisser og målt på forhånd, måtte jeg modifisere under veis.  22 mm PEX er ganske stive, og det ble litt utfordringer med å rette opp røret slik at det kunne tres gjennom utskjæringer.  Har isolert det meste av rørene, og planen er å legge isolasjon over alt.  Koblingene jeg brukte var stort sett klemkoblinger fra Biltema, og disse er greie å jobbe  med, og det blir stort sett tett med en gang.  Ved overganger brukte jeg whale-koblinger, og når man trykker disse godt sammen, og setter fast låseringen, blir det stort sett tett med en gang.  Ekspansjonstanken er det høyeste punktet på sløyfa, og er åpen, og lufta skal derfor teoretisk samles her.  Jeg ser at det tar svært lang tid før all luft er ute av systemet.

Skisse over anlegget:

Bilder:

En del  av rørdelene jeg brukte

Varmeveksler ogen radiator med vifte, heater til høyre

   

 

240 mm radiator, samt 2 stk 120 mm med turtallsregulator

                                                                    

     

 

  22 mm PEX, med overgang til 12 mm

120 mm radiator under benken i salongen  

                                                                                                                                             

   

  Eberspächer 3,5 kW

Bypassventil (under den røde vannledningen ut fra vv-tank)   

 3 stk relee for styring av sirkulasjonspumpe.  Varmeveksler til høyre i bildet

                                                                        

   

                                               

     

Ekspansjonstank

Varmeveksler

                                                                                  

    

240 mm galler for radiator under benk

120 mm galler for radiator, turtallsregulator ikke plassert enda

                                                                                  

 

Utløp med galler på forre bad.

 

 

Maling av interiør:  Det første inntrykket vi fikk da vi kikket på båten var at her var det utrolig mye treverk over alt.  Har sett på nyere modeller at flatene rundt vinduene var hvite, istedenfor trefarget.  Pusset ned lakken, og maskerte, og la så på 3 strøm med oljemaling.  Vi syns nå at salongen er mye mere trivelig, etter vår smak.

 

Før:

 

  

Etter:

 

 

 

 

 

Ny arnatur på badene:

De originale kranene på badene var upraktiske, og passet ikke sammen med vasken.  Vi kjøpte nytt, moderne armatur, og det var ganske lett å skifte disse.  Det fungerer mye bedre nå.

 

 

Tips og forbedringer jeg har gjort med min Bavaria 37 C

Ny/ekstra skroggjennomføring:  Kjølevannet tas opp gjennom drevet, og det hender dette gror igjen, med resultat at sjøvann til kjøling får for lite gjennomstrømning. Dette kan medføre at motoren ikke får nok kjølinmg og kan havarere.  Jeg ønsker derfor et ekstra inntak til dette, samt at jeg kan bruke dette til å få sjøvann til vasken i byssa.  Da jeg tok opp båten for vårpuss i år, borret jeg hull og monterte inntak og ventiler. Jeg valgte å borre hull rett i forkant av aktre vanntank.  Har koblet det nye sytemet inn på den originale sjøvannskjølingen, og kan nå bruke den nye, enten sammen med den originale, eller hver for seg.  Har testet det ut, og det fungerte bra.  Skal siden legge slange til byssa og montere manuell pumpe for å få sjøvann i vasken.  

deler

skroggjennomføring

ferdig

Delene jeg kjøpte inn for prosjektet  

Skroggjennomføring i rustfritt  

Nytt opplegg.  Vann til byssa kobles seinere tilstussen som er ledig.

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Vindgenerator:  Vi ligger for det meste i uthavner uten muligheter for tilkobling av landstrøm. Vårt solpanel på 44 W gir nok lading til å holde kjøleboksen og instrumentene i drift, men ofte bruker vi en god del mere enn dette gir, spesielt på gråværsdager.  Jeg ønsket derfor å komplettere lading med en vindgenerator.  Har nå kjøpt og installert en AirBreeze som skal gi opp mot 200W når det blåser 10-12 m/s.  Det fulgte med kabler, instrumenter, brytere og mast med støtter.  Plasserte denne på styrbord  side.  Det var grove kabler fra generatoren for å hindre spenningstap.  Koblet ene lederen gjennom et amper-meter for å lese lading fra generatoren.  Insallerte også en bryter som koble ut generatoren og stoppe denne.  En overstrømsbryter fulgte også med.  Jeg koblet også strømmen fra vindgenratoren inn på shunten for den totale målingen av forbruk/tilførsel.  Dette har virket svært bra, og generatoren lader veldig godt når det blåser fra 5 m/s og oppover.  Den bråker ikke så mye, bare et sus som øker med hastigheten, ingen vibrasjoner i båten.  Den regulerer selv spenningen, og stopper automatisk dersom den går over 13,8 Volt.

vindmølle Vindmølle

Air Breeze       Ampmeter og bryter

                                         Har plassert amp-meter ved siden av strømmåleren. Bryteren som slår av                                                                                         generatoren er rett under.

                                                                                     

 

FixFast: På B37 er det ganske kronglete å komme til for å bytte eller sjekke impeller på sjøvannspumpen, selv om Bavaria har forsøkt å lette denne jobben ved å lage en rund luke i trappa.  Det enkleste er å skru løs og vippe ut hele den nederste delen av trappa, men fortsatt blir det ganske trangt, og med små skruer som skal entres.  I tillegg er den tynne papirpakningen veldig skjør og lett å skade ved montasje.  Jeg fant en løsning fra SPEEDSEAL (www.speedseal.com) som gjør bytte og sjekk av impelleren veldig enkelt.  Papirpakningen er erstattet med en tynn o-ring, og de 6 skruene er byttet ut med 4 skruer som skrus løs (og settes fast) kun med fingrene.  Jeg monterte dette settet på noen minutter uten noen problemer, og det ble 100 % tett med en gang.

speedseal fiximpeller

Her er det nye endelokket med 4 skruer montert.

 

Gennakerpeke: Jeg ønsket en peke som jeg lett kunne demontere og ikke tok for stor plass.  2 fester er laget i rustfritt 60 mm rør, og foret med teflonringer slik at røret på 55 mm passet perfekt.  Festene er sveiset til en 6 mm rustfri plate som er skrudd fast i dekket med 6 stk 8 mm skruer, og med store plater for mothold under.  Nedhalet går gjennom en blokk helt foran som er festet i en solid karabinkrok.  Nedhalet er tredd gjennom rekkestøttene på babord side til avlasteren som er der originalt for bruk til genoaen.  Genoainnhalet flyttet jeg til styrbord side og med en ny avlaster. Selve peken kan jeg dra ut og plassere i ankerbrønnen.  Røret er 85 cm langt.  Har prøvd dette ved vindstyrke rundt 7 m/s, og det virket bra.

SE VIDEO FRA SEILING MED GENNAKER HER

baugspryd      baugspryd    gennaker

gennaker og storseil      gennakerseiling

 

Bombrems: For å hindre store krefter i å gjøre skader ved jibbing fikk jeg laget en bombrems.  Laget dette av ringer i syrefritt stål. Bruker 8 mm tau som kan tres gjennom bremsen på ulike måter for å oppnå forskjellig grad av friksjon. Tauet festes i springpullertene på hver side.

bombrems           bombrems

 

Installasjon av varmer, type Eberspacher 2 kw, fra Maritim: Jeg ville utnytte bedre kjølevannet fra motoren og kjøpte en defroster som skal gi 2 kw. Den eneste fornuftige plasseringen jeg fant for den var under nederste trinnet i trappen.  Den tar da luft fra motorrommet og blir varmet opp før den varme luften blir blåst inn i salongen.  Jeg var litt skeptisk til å ta luft herfra, i tilfelle eksoslekkasjer e.l. Dette vil da komme inn i salongen.  Men med god oppfølging burde det gå bra.  Fra sirkulasjonspumpen går kjølevannet gjennom varmeren, og deretter til vv-tanken.  Jeg monterte inn en by-pass på varmeren, for bruk på varme dager.  Vifta her to trinn.  Strømmen til vifta hentet jeg fra det aktre lyset i bb lugar.  To-trinnsbryteren er montert i motorrommet.  Jeg har ikke fått prøvd ut hvordan dette virker enda, men kommer tilbake med resultatene.

varmer uten slange.jpg  vnnvarmer montert.jpg

Varmeren montert på frontplaten, før slangene er montert.                                          Her har jeg montert slangene ferdig

bypass.jpg    utblaasing.jpg

By-passventilen montert.                                                                          Utblåsningsventilen under trappa.

demontert trapp.jpg  For å komme lett til med monteringen har jeg løsnet på trappa.

 

Ekstra skuff i bysse: I likhet med mange andre var heller ikke vi fornøyd med skuffeplassen i byssa.  Kjøpte en skuffeinnsats på Ikea, og flyttet den originale skuffen over den nye.  Har nå over doblet rommet til bestikk etc.  Det var litt plundrete å få tilpaset alt, men fikk et bra resultat.

ny skuff.jpg

 

Etterisolering av kjøleboks: I tillegg til at jeg tok vekk en motstand som er originalt i regulatoren, for å senke turtallet på kompressoren, ville jeg isolere selve kjøleboksen bedre. Jeg borret noen hull i veggene for å sjekke hva som var mellom der.  For det meste fant jeg bare tomrom, og det er ikke så god isolasjonsevne.  I hele "taket" i boksen (lokket inkl) var det bare et luftrom på ca 3 cm.  Jeg prøvde med bygningsskum for å fylle ut dette, men opplevde at jeg ikke kunne kontrollere hvor godt dette fylte tomrommet, skummet kom bare ut i de andre hullene.  Kjøpte derfor STYROFOAM hos en byggmakerkjede. Limte denne med silikonlim innvendig i taket av boksen, samt under lokket.  Måtte dele alt opp i 3 deler for å få det inn i boksen. Dette ga meget god virkning, og etter dette kunne vi ikke kjenne at topplaten ble kald mere!  Vurderer nå også å skjære til plater jeg legger (løst) i bunnen av boksen, og kanskje også langs veggene.  Denne type isolasjon trekker ikke fuktighet, og har en glatt overflate. Under boksen står kjølekompressoren, og den avgir en god del varme når den går.  Brukte 30 mm lyddempingsplate (fra Biltema), skjærte denne til i riktig mål og limte den i taket over kjølekompressoren. Platene er selvklebende, men for at jeg skulle være sikker på at platen ikke falt ned brukte jeg i tillegg silikonlim.  Da sitter det skikkelig!

isolasjon kjolerom  Her er delene før montering.

 

Temperatur kjølevann:  De nye typene av "kontrollpanel" til motoren har funksjoner som gir alarm ved f.eks. høy kjølevannstemperatur. Som "gammel maskinist" har jeg lyst til å vite temperaturen på kjølevannet til enhver tid.  Kjøpte på Biltema et termometer som ble plassert ved siden av turtelleren.  Der er tankmåleren også plassert,og derfor laget jeg en plate i 2 mm rustfritt og kappet hull til begge instrumentene.  Med termometeret fulgte det med en føler, men gjengene passet ikke i uttaket på kjølekappen, men på Biltema hadde de også en overgang til dette.  Gjengene på kjøleblokka er 14 mm.  Å trekke kabler fra føleren til instrumentet er lett, og jeg brukte samme + til termometeret som til tankmåleren.

termometer og tankmåler

 

Flaskeholder: I de tidligere bavariane vi har hatt har det alltid vært flaske/koppholdere.  Dette blir brukt til "alt mulig", og vi savnet det på vår nye 37.  Bestilte 2 stk fra Lunde, i samme farge som interiøret.  Skjærte hull i hyllene bak sofaene og holderene passet perfekt.

flaskeholder

 

Dørlås til forkabin:  Dør til forkabin hadde ingen låsemekanisme.  Jeg ønsket å ha muligheten til å la denne stå fastlåst i åpen posisjon.  Fant en magnetlås hos en trelastforhandler som passer perfekt.   

                         

Skap bad:    Vi syntes døra til skapet var i veien, og ikke hadde noen hensikt.  Når den skulle åpnes måtte vi også snu på kranen.  Tok derfor bort hele døra! Syns dette fungerer mye bedre nå.

Dusjoppheng:  Det kan være vrient å få dusjet dersom man må holde dusjhåndtaket med en hånd mens den andre må holde såpen.  Fant et feste som passet til dusjhodet og hengte det opp over doen.  Har også tenkt å lage en hylle til å sitte på.  Testet dusjen og det virket veldig bra.

dusjoppheng

 

 Håndtak til luke i akterlugar: Har erfart at noen ganger kan det være plundrete å få ut lukene i akterlugarene for adkomst til rommet bak der, spesielt i dårlig vær og nødsituasjoner.  Kjøpte noen matchende skuffehåndtak på Biltema og skrudde på.

håndtak på luke

 

Termostat varmtvannstank:  Vannet ut fra varmtvannstanken kan holde nesten 90 gr C, og dette kan være livsfarlig om en ikke er obs.  Dessuten blir det mye mere varmetap i rørsystemet når temperaturen er så høy.  Man skåner også plastrørene ved å sette ned temp.  Monterte inn en termostat, og stiller nå inn på ca 60 grC.

Blandeventilen får kaldt vann fra innløpet til vv-tanken.

Varmluftsslangen er her enda ikke isolert

Trykktank til ferskvannspumpe: På tidligere modeller var det en trykktank som holdt jevnt trykk i ferskvannssytemet, og pumpen gikk uten "rykk og napp".  De nyere modellene leveres ikke med dette.  Kjøpte en tank på ca 1,5 liter og noen ekstra bend og t-stykker.  Pumpen går nå mye roligere, og jeg tapper nesten en liter før pumpen starter.  Skal også prøve å feste vannpumpen til skottet med gummioppheng.

 

 

Tetting rundt vask: Har erfaring at vann lett trenger seg ned mellom vask og benkeplate, samt mellom plate og kantelist, og det er store muligheter for fuktskader der.  Brukte maskeringsteip og fylte opp en fuge med klar silikon.  Dette danner nå en tett fuge.

Batteriovervåking: Jeg ønsker å følge med på tilstanden til mine batterier.  Kjøpte derfor en NASA Batterimonitor. Installasjon var enkel, og jeg kan nå se hvor mye strøm som går inn og ut til forbruksbatteriene.

Zinksaver (galvanisk isolator):  Installerte denne på jordledningen til 220 V landstrøm.  Har via et relè koblet det slik at jeg kan koble ut hele jordforbindelsen.  Slipper dermed faren for galvanisk korrosjon, men er samtidig klar over faren for elektrisk støt dersom noe 220 V utstyr har en feil.  En rød lampe viser når isolatoren er innkoblet.  Er plassert ved siden av laderen.

zinksaver  Zinksaver er plassert ved landstrømslader

Inverter:  Har en ren sinuskonverter som kan ta max 400 W.  Denne er fast installert, og jeg har satt opp en fast  stikkontakt fra denne.  Kobler inverteren inn/ut via et relè og kjører 220 V gjennom egne sikringer.

 stikk  stikk.

Inverter har jeg skrudd fast under hylle, rett over lader                       Uttak for 220 V ren sinus sitter under kartbordet.

sikring rele

Her har jeg festet et nytt sikringspanel fra Biltema (t.v. på bildet), for ekstra 12V, autopilot, 220V uttak og solcellen.

Oppe til høyre er et dobbelt relè, for styring av zinksaver og inverter.

Megapuls:  Har lest gode resultater fra dette produkter.  Selv om mine batterier er helt nye, tror jeg dette har en positiv effekt.  Er plassert ved siden av batteriene. Se her

megapuls

 Lampe i forkabinen:  Vi ligger som oftest med hodene forover. Savnet da en lyskilde der.  Kjøpte en lampe på Biltema som har to forskjellige lys.  Strekte kabel fra lampen i taket, ned til babord side, og inni de små skapene.  Vi er veldig fornøyd med dette opplegget.

cabin foran

 

 Solceller:  Kjøpte et 44 W  solcellepanel fra Hjertmans, sammen med smart regulator.  Har prøvd ut solcellene sist sommer, tross i lite sol.  Hadde først tenkt å installere de på lukegarasjen,  men ønsket ikke en fast installasjon der, foreløpig.  Koblet panelet til en lang kabel slik at jeg hadde anledning til å flytte det rundt etter hvor solen var.  Erfarte at en plassering på lukegarasjen ikke var så gunstig.  Siden jeg hadde  NASA Batteriovervåking kunne jeg lese av hvor mye støm det sendte til battereiene.  Ved  å rette panelet mot solen istedenfor å la det ligge vannrett, gikk strømmen fra 0,5 amp til 1,5-2 amp.  Panelet ble derfor stort sett hengende på rekka eller pushpiten.  Har bestemt meg for å lage et stativ til panelet slik at jeg kan vri det mot solen, ellers gir det for lite effekt.  Kabelen skal jeg da føre gjennom rommet akterut og sammen med andre kabler fram til strømtavlen og til regulatoren som sitter ved siden av batteriene, og gjennom shunten for batterimålingen.

maxpower  

                                                                                                      Her er regulatoren, type MaxPower fra Hjertmans, nr 5516-44.  Kablene er bare midlertidig festet. Den ene kabelen er koblet inn på shunten for batteriovervåkningen, slik at jeg kan lese av hvor mye solcellen gir av strøm..

 solselle  solcelle

Her kan man se hvordan jeg kan justere solcellen for å peke mot solen for å få best effekt

 Isolering av motorrom:  Motorrommet er ikke isolert opp mot cockpit.  Laget en finerplate som passet akkurat i "taket", kjøpte en støydempingsplate på Biltema, og skar til slik at den passet perfekt.  Festet platen med vinkelbeslag i akterkant,og brukte skruer i forkant.  Limet virker til å holde bra enda.

isolering 

 Belysning over ovn i bysse:  Det er dårlig belysning over ovn.  Tok ned takplate i babord lugar og fikk trekt en kabel fram til det bakerste skapet i byssen.  Kjøpte lampe med lysstoffrør fra Biltema, varenr 25-1572, og skrudde denne fast under skapene.  Lyser fint opp.  Prøvde med en liten LED-lampe (Biltema), men denne ga for lite lys.

lampe i bysse

 Hylle i motorrom:  Ønsket å ha et sted å varme og tørke støvler og hansker osv.  Laget en hylle i 9 mm kryssfiner med kantelister som ble festet med vinkelbeslag og patentbånd.  Tror dette blir en nyttig hylle.

hylle i mtororomHar laget åpning for å kunne ta ut sjøvannsfilteret.

 

 Isolering av varmluftsrør:  Utrolig mye varmeenergi fra min Mikuni MY30 dieselvarmer forsvinner på veien til utblåsningene i kabiner og baderom. Det kan man tydelig kjenne på utsiden av skroget når varmeren går. Syns ikke det er nødvendig å varme opp i benker heller, så jeg har begynt å isolere rørene med en type neopren, kjøpt i en rørleggerbutikk.  Isolasjonen er 9 mm tykk, og leveres i 2 m lengde.  Diameteren på isolasjonen jeg kjøpte var 114 mm, så jeg skjærte opp "røret" og la det rundt varmluftsslangene og teipet godt.

I dag (18. februar) målte jeg temperaturen på varmluften ut fra de forskjellige dysene.  I salongen (første dyse) var temperaturen 66 grC!.  På badet 65 grC, og i forcabinen 61 grC.  Fra forgreningen på badet til forcabinen er det et stykke som enda ikke er isolert, og det viser hvor stort varmetap egentlig er!  Jeg fikk heller ikke isolert slangen der den går under instumentpanelet, så her har jeg også et varmetap, men det er kanskje lurt å la  litt varme stige opp der all elektronikken er?

isolasjon Her har jeg lagt isolasjonen rundt slangene i benken styrbord side.

 

 Skarp kant på sofa: På styrbord sofa, i indre hjørne, er det skarpe kanter som lett "skjærer" i stoffet. Jeg kommer til å kutte av litt av treverket og pusse med sandpapir.

skarp kant skarp kant    avskjært hjørneHer har jeg skjært av hjørnet

 

 

  Bokhylle:  Savnet en bokhylle der bøkene kan stå selv i sjøgang.  Med noen teaklister og hjemmelaget beslag i rustfritt laget jeg en hylle på styrbord side, rett foran skapet.  Har nå plass til både losbøker og havneguider, opp til A4-format.  Listen i forkant er til å ta av slik at det er lett å ta fram bøkene.

bokhylle

 

 Dørbeskyttelse:  Dører som slår mot skott setter stygge merker.  Har satt på gummibeskyttelse på alle dørklinker som kan slå mot andre dører eller skott.

gummi dør  gummi til dørhåndtak

 

 Ny sengebunn:  Madrassene i Bavaria er ikke akkurat av soveromskvalitet.  Vi har tidligere hatt en skumgummimadrass over de originale madrassene,og har sovet godt på dette.  Problemet er at det lett blir fuktig under madrassene.  Kjøpte derfor en type underlag som heter "BEDFLEX".  Nå får vi lufting under madrassene, og spilene gir en viss flesibilitet, og tilpasser seg kroppen.  Over madrassene har vi skjært til en overmadrass fra Ikea.  Dette virker meget lovende.

sengebunn

 

 Puter til Bavaria:  Vi fant noen puter på en utstilling i Amsterdam.  Ønsker oss slike puter, de var gode å sitte i.

puter

 

 Ekstra håndtak på pidestall:  På vår Bavaria 32 hadde vi gode håndtak på pidestallen til å holde oss fast og for støtte.  På de nye pidestallene er det kun en liten bøyle på toppen.  Vi bestilte nye bøyler fra Lunde Båt, og dreide av noen mellomlagsskiver av teflon som kompenserte for de skeive vinklene.  Resultatet er jeg veldig godt fornøyd med.

bøyler til å holde seg fast i bøyle til å holde seg i                

bøyler før montering          

 Jeg har skrudd fast bøylene til kartplotteren på pidestallen slik at jeg kan ta den vekk når jeg  forlater båten.  Kan nå også variere vinkelen på plotterene slik at jeg ser optimalt enten jeg  sitter eller står.  Alle kablene er tredd gjennom et hull og beskyttet med et skuffebeslag.  dette  har fungert veldig bra.

 

 

 

 

 

 

  Kjettingkrok:  Når vi ligger på svai vil jeg ikke ha belastningen på vinsjen.  Belastningen i hard vind vil skade lagrene på vinsjen dersom denne skal ta opp alle kreftene.  Skjærte ut en krok i rustfritt som jeg pusset og bøyde litt så den passet til min 8 mm kjetting.  Nå kan jeg enten sette kroken mellom leddene, eller jeg kan huke kroken inn i et ledd.  I løpet av vinteren har skjøtestykket rustet, så det må jeg bytte til et nytt.  I tillegg skal jeg lage en krok til, og føre det 16 mm tykke tauet gjennom en gummiavlaster, for å ta opp rykk.  På denne måten får jeg avlastet vinsjen, og også minsker lyden av kjetting som skraper over bunnen.

 Kjettingmeter: For å vite hvor mye kjetting vi legger ut har jeg brukt strips av forskjellige farger. F.eks en grønn for hver 10 meter, og en gul i tillegg for hver 5 meter.  Nå ser vi enkelt hvor mye vi legger ut, og stripsene har holdt seg godt, uten å ha tatt skade ved å kjøre de over kjettingkabularet.  Ved behov er det billig og enkelt å fornye de!

ankerkrok         ankerkrok

 

 

 Autopilot:  For feste av motoren til autopiloten får man kjøpt ferdige sett fra bl.a. Lunde Båt.  Jeg laget mitt eget feste i rustfritt, etter mål fra LP Yacht i Danmark.  Festeplaten for motoren har en plate på utsiden for mothold, og har gjennomgående bolter.  Klammeret rundt akslingen er også hjemmelaget, av krafitg stål.  Vinkelen til rorgiveren har ikke en helt optimal vinkel, så her må jeg bygge opp med noen finerklosser til.  Men alt fungerte fint forrige sesong.

 

feste i akterspeilet

feste til rorstammen

feste for giver

 

Trim om bord:  For enkelte som ikke er trent til å sitte timesvis kan det være en ide å bruke en step-maskin for å få blodsirkulasjonen opp!

stepmaskin

 Tilbake til startsiden